Estrategia para descubrir un número entre cien

En esta oportunidad vamos a utilizar otro problema del libro de Adrián Paenza "¿Cómo ésto también es matemática?".

Acá el enunciado.

Uno de los temas más fascinantes con los que uno se puede encontrar
es tratar de diseñar una estrategia para alcanzar un cierto
objetivo. La matemática tiene muchísimo que ver porque ofrece
caminos y oportunidades para diseñarlas y, aunque no se utilicen
estrictamente para el problema que se plantea en cada caso, sirve
para desarrollar caminos e imaginar escenarios posibles.
Por ejemplo: supongamos que una persona tiene los primeros
100 números enteros positivos en una lista y los va a empezar a
decir en voz alta en forma desordenada.32 Usted puede escucharlos
pero no puede anotar. Esta persona va a ocupar 5 segundos
por cada número.
No sólo eso: va a omitir uno de los 100 números. Va a elegir
uno de los 100 y NO LO VA A NOMBRAR. Usted tiene que elaborar
una estrategia que le permita deducir qué número fue omitido
sin usar papel y lápiz.
Por supuesto, que el problema no tiene trampa ni ningún
tipo de truco escondido. Tampoco se trata de que la persona
que escucha los números tenga una memoria prodigiosa ni que tenga poderes sobrenaturales. Es una persona como usted y/o
como yo.
Ahora la/lo invito a que piense una estrategia.

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Trabajo Práctico 1 - Transmisor FM Escorpion

Este sencillo circuito, le permitirá transmitir señales de audio en un área de aproximadamente 100mts de radio.

La señal emitida por el mismo, puede ser sintonizada en cualquier punto del Dial de su radio de FM, pues su frecuencia de transmisión puede ser fácilmente localizada entre los 88 y los 108Mhz.

Sus usos son ilimitados, puede ser utilizado como monitor para bebes, como micrófono inalámbrico para conferencias, transmitir el audio del PC hacia algún otro punto de la casa.

 Una de las aplicaciones más fascinantes de la electrónica, son las comunicaciones inalámbricas. Este proyecto permitirá iniciarse en dicho campo.

Este tipo de comunicaciones, están regidas por las normas de cada país, por lo cuál no se deben exceder ciertos límites, la omisión de dichos límites, es castigada con multas y sanciones.

El transmisor de FM en miniatura, ha sido diseñado de tal forma que no exceda dichos límites de su frecuencia de oscilación que esta comprendida entre los 88 y los 108Mhz y el campo generado por las irradiaciones, no supera los 50mV por metro, a una distancia de 15cm del circuito.

Si nosotros ensamblamos el circuito siguiendo las especificaciones que a continuación daremos, no pasaremos dichos límites, pues cualquier modificación que se haga al circuito incluyendo por ejemplo una variación en el voltaje de alimentación, cambiará el alcance de la señal emitida.

Este circuito tiene muchas aplicaciones como por ejemplo:

• MiniRadio FM
• Microfono Espia

El circuito es de gran alcance (aproximadamente unos 100 metros) y utiliza un solo transistor y unos pocos componentes faciles de conseguir. 
El tamaño del transmisor armado es el de una "tarjeta de memoria SD" y utiliza 3 v (dos pilas de reloj). 

La ventaja del transmisor por supuesto es que es barato, reducido tamaño y la facilidad de montaje.

Las desventajas es que si o si es recomendable montarlo sobre la placa serigrafiada original para obtener buen alcance. Otra desventaja puede ser que se precise un receptor cerca.

El esquema del circuito de nuestro transmisor de FM es el siguiente:

La lista de componentes es esta:

• Q1 - transistor BF494 o equivalente.(BF194,BF199,BF254,""2N2222,2N3904""(ESTOS 2 ULTIMOS TIENEN DIFERENTE DISPOSICION EN SUS TERMINALES AL BF494)
• MIC - micrófono de electret - (usado en grabadores con micrófono embutido).
• B1 - 2 pilas alcalinas miniatura de 1,5V.
• R1 - resistor de 680 ohm
• R2 - resistor de 4,7k
• R3 - resistor de 5,6k
• R4 - resistor de 47 ohm
• C1 - 22nF - capacitor de cerámica (223) tipo plate u otro de buena calidad
• C2 - 2,2nF - capacitor de cerámica (222) tipo plate u otro de buena calidad
• C3 - trimmer común (color rosa o verde de 5-60pF)
• C4 - 8,2pF - capacitor cerámico O (valores entre 6, 8 y 10pF) (8,2pF es el valor medio)
• C5 - 4,7 ó 10µF capacitor electrolítico.

Varios:
Placa de circuito impreso, gabinete para montaje, pilas, cable, interruptor miniatura, taladro, soldador, estaño, etc.

El costo aproximado de estos materiales es de $20 (lo más caro es la placa virgen, pero como solo utilizaremos un pedazo pequeño de placa, pueden compartir para abaratar costos).

El diseño del circuito impreso puede hacerse de varias formas, pueden usar el que les voy a dejar más abajo (que tiene la bobina "L" ya dibujada en la misma placa). Si ustedes desean tener la bobina ajena a la placa (es decir, hacerla con alambre como se hacía en un principio) pueden seguir estos pasos.

Construcción de La Bobina

Para fabricar la bobina va a necesitar 50 cm de alambre para puentes de 0.51mm de diámetro (24 AWG). Tome el alambre para puentes y córtelo por mitad, tome los 2 trozos resultantes y enróllelos en un lapiz común dando *6 vueltas alrededor del mismo.

Aunque es más fácil conseguir el alambre para puentes, también se puede usar alambre de cobre esmaltado, eso si, calibre #24.

*Pueden consultar en la siguiente imagen para obtener el cálculo de la bobina

Paso 1.

Paso 2. Una vez hecho esto, retire el lapiz y separe las bobinas teniendo especial cuidado en no deformarlas, tome aquella que sea más uniforme y colóquela en su circuito.

Paso 3. La otra, desenróllela y utilícela como antena, se preguntará por que se sigue este procedimiento que parece ilógico, la razón es que de esta forma se asegura que la separación entre las espiras es la necesaria y que es igual entre ellas así el transmisor funcionará correctamente.

Esta es el diseño del circuito listo para pasarlo a la placa. En este caso tenemos la bobina impresa directamente en el diseño y no hace falta hacer lo anterior.

Diseño del circuito listo para hacer en nuestra placa

Este diagrama muestra la disposición de los componentes

Pasos Para El Ensamblaje

Cuando ya tengamos la placa lista para soldar los componentes, seguiremos estas recomendaciones.

1. Soldar los componentes de menor altura como las resistencias.
2. Luego los condensadores cerámicos, el condensador variable (trimmer), y el transistor.
3. Posteriormente, suoldar os condensadores electrolíticos y la Bobina.
4. Finalmente suelde el micrófono, teniendo en cuenta su polaridad, la antena y el conector para la batería.

Prueba y Calibración del Circuito

Una vez que este seguro de que todos los componentes han sido ensamblados podemos proceder a la prueba y calibración del circuito. Para ello, ubicar una radio de FM cerca del circuito, buscar en el dial un punto en silencio (sin emisoras) y subir el volumen del receptor hasta un punto en el que se puede oír las interferencias.

Conecte una Batería al circuito y escuchar atentamente la radio.
Lentamente y con la ayuda de un destornillador pequeño, ajustar el condensador (trimmer C5) hasta que en el receptor se escuche un silbido o sonido similar, lo cuál quiere decir que en dicho punto se ha sintonizado en el transmisor la frecuencia dial.

En ese momento podemos hablar en el micrófono y se debe escuchar en la radio lo que se habla.

Si en la frecuencia seleccionada, no se logra una buena recepción, repetir este procedimiento en otro punto de la banda de FM.

Si lo preferimos, en vez de variar el capacitor, sintonizar la radio hasta encontrar  el punto donde tengamos mejor recepción (silencio).

Si después de hacer esto, no conseguimos sintonizar el transmisor, podemos  ajustar la bobina que conforma el circuito oscilador juntando sus espiras para elevar la frecuencia, o separando las mismas si lo que desea es reducirla un poco (si es que no tenemos la bobina impresa en la placa).

Este circuito Funciona mejor cuando es alimentado por una batería pero si lo desea puede hacerlo con una fuente de alimentación regulada.

Funcionamiento del circuito.

Para analizar el principio de funcionamiento de nuestro espía, discutiremos en clases cada una de las etapas del circuito y las funciones de sus componentes.

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El tren y la mosca

Este problema, tal como les comenté en clases, corresponde al libro de Adrián Paenza "¿Cómo esto también es matemática?" de la editorial sudamericana.

Básicamente seguimos el mismo lineamiento de el otro problema planteado anteriormente en clases que es ejercitar el "pensamiento Lateral".

Se preguntarán que és ese Pensamiento Lateral...bien, acá les dejo una definición según la Wikipedia:

Pensamiento lateral (del inglés lateral thinking) es un método de pensamiento que puede ser empleado como una técnica para la resolución de problemas de manera creativa. El término fue acuñado por Edward de Bono, en su libro New Think: The Use of Lateral Thinking y publicado en 1967, que se refiere a la técnica que permite la resolución de problemas de una manera indirecta y con un enfoque creativo. El pensamiento lateral es una forma específica de organizar los procesos de pensamiento, que busca una solución mediante estrategias o algoritmos no ortodoxos, que normalmente serían ignorados por el pensamiento lógico.

Ahora sí vamos al problema planteado.

"Suponga que hay dos trenes que están a punto de recorrer un camino de 100 kilómetros. Justamente 100 kilómetros es la distancia que los separa. Lo curioso es que ambos están sobre la misma vía, de manera tal que inexorablemente en algún momento van a chocar de frente. Ambos trenes andan a 50 kilómetros por hora.

Por otro lado, hay una mosca situada en la locomotora de uno de los trenes. Esta mosca es muy particular: tiene la habilidad de volar muy rápidamente. Lo hace a 75 kilómetros por hora. Más aún, cuando los trenes se pongan en marcha simultáneamente la mosca también empezará a recorrer la distancia que va entre un tren y otro. Ni bien llega a la locomotora del que viene de frente, da vuelta instantáneamente y se dirige ahora hacia el otro tren. 

El proceso se repite hasta el momento en el que los dos trenes chocan (con la mosca en el medio).

La pregunta es: ¿cuántos kilómetros recorrió la mosca (antes de morir aplastada entre las dos locomotoras)?.

 

Las respuestas me las envían como comentarios.

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Guía práctica y fácil que les puede ayudar en la soldadura electrónica

Soldar no es más que unir dos metales de forma que queden físicamente unidos; electrónicamente hablando, no es más que la creación de un punto de conexión eléctrica. A la zona de unión se añade estaño fundido el cual, una vez enfriado, constituye la unión. Para soldar necesitamos básicamente las dos partes a unir, un soldador y estaño.

Soldador

Hay muchos tipos de soldador, pero para soldadura electrónica la opción es clara: tipo Lápiz.
 La punta es fina, lo cual facilita las soldaduras pequeñas y precisas. Cuando compres un soldador, la característica básica que debes tener en cuenta es su potencia. Para soldadura electrónica de 15 a 25 W es lo recomendado, más potencia es innecesaria y solo te ayudará a ponerte más nervioso por el calor, sobre todo cuando estés aprendiendo. Para empezar, cualquier modelo genérico de esa potencia te sirve. Con genérico me refiero a un soldador de marca desconocida que es simplemente eso, un soldador .Comprueba la potencia y que la punta sea fina y tenga forma de lápiz. Si más adelante agarrás práctica y sigues soldando, puedes adquirir un soldador de calidad, como Weller (recomiendo uno de 25 w)

Soldador Genérico 

Soldador Recomendado (Weller) 

Incluyo también en este apartado un accesorio barato y realmente útil que te gustara tener: un soporte para el soldador. La punta del soldador puede estar a una temperatura de unos 350º C, probablemente no quieres tener eso suelto encima de la mesa. No sería la primera vez que alguien no demasiado acostumbrado a soldar tantea con la mano en la mesa buscando un destornillador y lo que encuentra es el soldador... donde compres el soldador te pueden vender soportes del estilo del de la foto:  

 Estaño

Lo que llamamos “estaño” no es realmente estaño sin más; es una aleación de estaño y plomo (la proporción más adecuada normalmente es de 60% y 40 % respectivamente). Para hacer buenas soldaduras se necesita además de estaño, “resina” o “pasta de soldar”. En la mayoría de los casos ya viene añadida en el estaño, por lo que no hay que preocuparse por ello.

En la etiqueta del rollo de estaño de la imagen podemos ver dos características importantes:

* La composición, de la que hablamos antes. Sn62Pb36Ag2 significa que ese hilo de estaño tiene un 62% de Estaño, un 36% de Plomo y un 2% de plata.
* El diámetro del hilo, 0.5 mm en este caso. Mi recomendación es que uses hilo cuyo diámetro esté comprendido entre 0.5 y 1 mm, es lo más cómodo.
 

Procedimiento

Poner las dos partes a unir en contacto. Soldar al aire

Ahora hay que aplicar el soldador. Como las dos partes a soldar están en contacto, debe resultarnos fácil aplicar la punta del soldador y calentar ambas partes por igual. Ahora es cuando debes gastar cuidado: las dos partes se van a calentar poco a poco, casi alcanzando la temperatura de la punta del soldador.

Entonces aplicamos el estaño a la unión, intentando que sean las partes a unir las que fundan el hilo de estaño, y no el soldador. Debemos aplicar el estaño adecuado a la unión (la experiencia te dirá cuanto), unos 3 o 4 mm del hilo de estaño suelen dar uniones correctas. Mientras aplicás el estaño, fíjate como el estaño fundido se distribuye por la unión, y mueve la punta del estaño si es necesario para ayudar a que se distribuya.

Entonces, retirá el estaño y seguidamente retira el soldador. Error típico de novato: soplar. NO se sopla una soldadura, debe enfriarse sola; si soplas la soldadura será quebradiza y de mala calidad. Seguro que puedes esperar 3 o 4 segundos a que el estaño se enfríe solo.

1. Mantener las piezas unidas y firmes 

2. Calentar ambas partes con la punta.

 3. Aplicar estaño en la unión, intentando que sea fundido por las partes, no por la punta

4. Retirar estaño y Cautin, por ese orden. NO soples

Fuente: post Taringa.net (moderadoresgreat)

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Crear tus propias plaquetas para circuitos electrónicos

El siguiente tutorial les mostrará alternativas para hacer sus propias plaquetas para circuitos electrónicos.

Los materiales son los siguientes: 

•  Percloruro Férrico.
•  Plaqueta de Pertinax cobreado.
•  Recipiente de plástico. (no usar recipientes de metal como ollas porque se dañan).
•  Lana de acero o esponja de brillo.

El primer paso consiste en cortar la placa de Pertinax a la medida necesaria y limpiarla usando lana de acero (virulana o esponja de brillo). Deben frotarla en forma circular para obtener suaves ralladuras en todas direcciones (las ralladuras ayudarán a fijar la tinta). 

Luego debe limpiarse con trozos de papel higiénico (también pueden usar  rollos de cocina o servilletas de papel), los que se han humedecido con alcohol fino, esto último deberá repetirse tres ó cuatro veces hasta que el papel salga limpio. Se debe utilizar guantes para esto a fin de evitar huellas digitales sobre la placa.

 

Presentamos dos métodos para tener las pistas de nuestro diseño plasmadas en la plaqueta.

Método 1:

Este es el método más sencillo y consiste en marcar sobre la plaqueta cobreada las pistas del circuito, previo haberlo diseñado sobre una hoja y considerando que no se crucen las pistas.

Para dibujarlo sobre la plaqueta se pueden usar tres elementos distintos: Esmalte para uñas (muy bueno, pero puede generar islas o pistas cortadas), Cinta de papel (solo se podrán realizar pistas rectas y en pocos casos ha pasado que la cinta se ha levantado) y una marcador de tinta indeleble (es el mejor, pero no todos los marcadores funcionan). 

 

Método 2:

Este método es menos sencillo que el anterior por los pasos extras, pero se pueden crear pistas más pequeños y circuitos más complicados. 

Para comenzar se debe realizar el diseño de la plaqueta en cualquier programa que de computadora, recomiendo EAGLE, e imprimir el diseño en una impresora de buena calidad (recordar que al plasmarse la imagen sobre la placa quedará invertida..así que debe imprimirse de forma correcta, con la opción espejo).

Luego se hace una fotocopia común del diseño impreso, pero usando el papel más satinado que se pueda encontrar (no hace falta que el papel sea grueso). La fotocopiadora debe estar normal, ni mucha tinta ni poca. Evitar manchas, y preparar varias copias del diseño en una hoja, para poder elegir la mejor.

Recortar el diseño de la fotocopia y colocarlo con la tinta sobre el lado de cobre de la placa. Doblar los lados del papel hacia atrás y pegarlos con cinta adherente (la cinta de papel funciona bien).

Ahora deben calentar la plancha al máximo y aplicarla sobre el papel alrededor de 30 segundos para fundir la tinta y adherirla al cobre. Pasado ese tiempo, arrojar inmediatamente la placa al agua para humedecer el papel y evitar que se encoja al enfriarse y la tinta se despegue. Dejar todo en remojo y luego comenzar a frotar el papel con los dedos bajo agua fría retirando todo el papel. Si es necesario, se deben remarcar las pistas con marcador indeleble.

 

Para quitar el cobre excédete de nuestra placa, nuestro próximo paso, no tendremos en cuenta el método elegido anteriormente para marcar nuestro diseño en la placa.

El proceso para quitar el cobre excedente es el siguiente:

El ácido empleado es Percloruro férrico, para que el ácido funcione correctamente y pueda actuar sobre el cobre debe estar a una temperatura comprendida entre 20 y 50 grados centígrados.
Para mantenerlo en ese rango usar un calefactor eléctrico a resistencia (someter la plaqueta a baño Maria para esto) lo que obliga a separar al calefactor de la cubeta al menos un centímetro.
 
Dentro del recipiente se colocará el ácido y la plaqueta de Pertinax cobreado flotando (con la cara de cobre hacia abajo). Lo dejamos así durante 15 minutos (es conveniente diluir el acido en 20% de agua). Con guantes de latex o con una pinza de plástico, levantamos la placa de circuito impreso y observamos cómo va todo. Si es necesario sumergir la placa en agua para observar en detalle es posible hacerlo, pero no frotar ni tocar con los dedos el dibujo para evitar dañarlo. Si el cobre que debía irse aún permanece colocar la placa en el ácido otros 10 minutos más y repetir inmersiones de 10 minutos hasta que el circuito impreso quede completo (van a ver cómo el ácido va “comiendo” todo el cobre salvo los lugares donde tenemos la tinta transferida con la plancha).
Si en alguna de las observaciones se nota que una pista corre peligro de cortarse secar cuidadosamente solo en esa zona y aplicar marcador indeleble para protegerla de la acción oxidante del ácido.

Una vez que el ácido atacó todas las partes no deseadas del cobre, sacar la plaqueta y colocarla en un recipiente lleno de agua. Llevarla hasta la pileta de lavar más próxima y dejarla bajo agua corriente durante 10 minutos. Luego, secar con papel para cocina y quitar el marcador con solvente o thinner. 

De ser necesario pulir suavemente con viruta de acero (para quitar la tinta). Comprobar continuidad de las pistas con un tester y hacer orificios en las islas por donde el terminal de componente pasará para que puedan ser soldados. Para finalizar quitar la rebaba de las perforaciones, soldar los componentes y listo. 

PRECAUCIÓN:

Es muy importante respetar el rango de temperatura de trabajo. De ser inferior a 20ºC es posible que el ácido tarde mucho o que incluso no ataque el cobre. De estar a más de 50ºC el ácido puede entrar en hervor provocando que moléculas de cloruro se desprendan del compuesto. De ser respiradas pueden causar fuertes afecciones respiratorias e incluso dejar internado al que lo inhale. El sitio donde se vaya a usar el compuesto deberá estar completamente ventilado, de ser posible con aire forzado constante.

Aclaraciones pertinentes: Si el ácido toma contacto con la ropa la mancha es permanente. No se quita con nada. Si entra en contacto con la piel, lavar con abundante agua y jabón. Si entra en contacto con la vista lavar con solución ocular y acudir de inmediato a un servicio de urgencia ocular. De no tratarse adecuadamente una herida por este ácido puede causar ulceraciones en el globo ocular. Ante ingesta concurrir de inmediato a un gastroenterólogo. En ambos casos explicar detalladamente al profesional de que se trata el ácido para que éste pueda actuar como corresponda.

Fuente: post Taringa.net (moderadoresgreat)

Como extra les dejo un video (en dos partes) donde se muestra esta técnica para hacer las plaquetas:


Parte 1:




Parte 2:
 

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Componente electrónico

Se denomina componente electrónico a aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suele encapsular, generalmente en un material cerámico, metálico o plástico, y terminar en dos o más terminales o patillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura, a un circuito impreso, para formar el mencionado circuito. 

                           

Hay que diferenciar entre componentes y elementos. Los componentes son dispositivos físicos, mientras que los elementos son modelos o abstracciones idealizadas que constituyen la base para el estudio teórico de los mencionados componentes. Así, los componentes aparecen en un listado de dispositivos que forman un circuito, mientras que los elementos aparecen en los desarrollos matemáticos de la teoría de circuitos.

De acuerdo con el criterio que se elija podemos obtener distintas clasificaciones. Seguidamente se detallan las comúnmente más aceptadas.

1. Según su estructura física
Discretos: son aquellos que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos, transistores, etc.
Integrados: forman conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados.

2. Según el material base de fabricación.
Semiconductores
No semiconductores.

3. Según su funcionamiento.
Activos: proporcionan excitación eléctrica, ganancia o control (ver listado).
Pasivos: son los encargados de la conexión entre los diferentes componentes activos, asegurando la transmisión de las señales eléctricas o modificando su nivel (ver listado).

4. Según el tipo energía.
Electromagnéticos: aquellos que aprovechan las propiedades electromagnéticas de los materiales (fundamentalmente transformadores e inductores).
Electroacústicos: transforman la energía acústica en eléctrica y viceversa (micrófonos, altavoces, bocinas, auriculares, etc.).
Optoelectrónicos: transforman la energía

Componentes semiconductores

También denominados como componentes de estado sólido, son los componentes "estrella" en casi todos los circuitos electrónicos. Se obtienen a partir de materiales semiconductores, especialmente del silicio aunque para determinadas aplicaciones aún se usa germanio.

Componentes activos

Los componentes activos son aquellos que son capaces de excitar los circuitos o de realizar ganancias o control del mismo. Fundamentalmente son los generadores eléctricos y ciertos componentes semiconductores. Estos últimos, en general, tienen un comportamiento no lineal, esto es, la relación entre la tensión aplicada y la corriente demandada no es lineal.

Los componentes activos semiconductores derivan del diodo de Fleming y del triodo de Lee de Forest. En una primera generación aparecieron las válvulas que permitieron el desarrollo de aparatos electrónicos como la radio o la televisión. Posteriormente, en una segunda generación, aparecerían los semiconductores que más tarde darían paso a los circuitos integrados (tercera generación) cuya máxima expresión se encuentra en los circuitos programables (microprocesador y microcontrolador) que pueden ser considerados como componentes, aunque en realidad sean circuitos que llevan integrados millones de componentes.

En la actualidad existe un número elevado de componentes activos, siendo usual, que un sistema electrónico se diseñe a partir de uno o varios componentes activos cuyas características lo condicionará. Esto no sucede con los componentes pasivos. En la siguiente tabla se muestran los principales componentes activos junto a su función más común dentro de un circuito.

Componente y su Función más común

Amplificador operacional: Amplificación, regulación, conversión de señal, conmutación.
Biestable :Control de sistemas secuenciales.
PLD :Control de sistemas digitales.
Diac :Control de potencia.
Diodo: Rectificación de señales, regulación, multiplicador de tensión.
Diodo Zener: Regulación de tensiones.
FPGA :Control de sistemas digitales.
Memoria :Almacenamiento digital de datos.
Microprocesador: Control de sistemas digitales.
Microcontrolador: Control de sistemas digitales.
Tiristor: Control de potencia.
Puerta lógica: Control de sistemas combinacionales.
Transistor: Amplificación, conmutación.
Triac: Control de potencia.

Componentes pasivos

Son aquellos que no necesitan una fuente de energía para su funcionamiento. No tienen la capacidad de controlar la corriente en un circuito.

Los componentes pasivos se dividen en

Condensador: Almacenamiento de energía, filtrado, adaptación impedancia.

Inductor o Bobina: Almacenar o atenuar el cambio de energía debido a su poder de autoinducción.

Resistor o Resistencia: División de intensidad o tensión, limitación de intensidad

Fuente: post Taringa.net (moderadoresgreat)

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